驻足南美:在智利的这半年

ineszhou (尔嘉) 路人甲
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发表于:2014-01-17 23:35 [只看楼主] [划词开启]

浩二君说,如果我今晚不发文,他就打电话骚扰!!!

我是学西班牙语的,因为这门神奇的语(niao)言(yu),我大三有了一个狂(fei)拽(zhuliu)的交流项目——去智利天主教大学交(wan)换(shua)半年。

年少轻狂的我当时还想写游记出书来着,后来听说得自己掏钱,我觉得我瞬间就老了……现在看来,那时候的文章好啰嗦……不过回忆还是好美好啊,不知道这辈子还有没有机会再去世界那一头。讲给大家听吧~顺便贴些图,求支持~

我们在法航老虎凳上坐了20多小时,这是座位前屏幕上显示的飞机定位,即将从阿根廷飞越安第斯山脉到达智利圣地亚哥。安第斯山脉的雪山很美很赞很清晰哦!

【驻足南美】

 被一群小屁孩尾随了一路。终于,胆子大点儿的那个被推搡了出来,怯生生地问我们:“你们从哪里来?”“中国,你们知道中国吗?”他们相互瞅瞅,摇了摇头,“在世界的那一端哦。”他们努力想象了一下,但小脑袋里还是伸展不开这样巨大的空间——对,我们的祖国在地球的那一端,我们在智利,生活在首都圣地亚哥。2011721日,31小时的航程后,昼夜颠倒,寒暑倒置,母语匿迹,我们就像突然被扔进一部电影里。

 

 “在智利待了多久了?什么时候回国?喜欢智利吗?”我们无比熟练地回答完这一串连珠炮似的问题,“为什么来智利?”被问到这儿,我终于无可奈何地笑了,“相同的这些问题我估计被问了十多遍了!”身边的韩裔老师也笑了:“你才被问了十多遍,我都被问了十多年了。”为什么来智利?一是校际有交换项目,再者智利的治安在南美算好,又有大好风光值得青春挥霍。我们是三个半年制的交换生,在国内是同班同学,在圣地亚哥住在同一屋檐下,室友叫帆母,隔壁是卡洛斯,他们俩叫我伊内斯。


 我们在磕磕碰碰中熟识圣地亚哥这座城,我们在走走停停中领略修长智利这景,我们在哭哭笑笑中接触不同类型的智利人,我们在酸酸甜甜中体会拉美留学这种生活。

 
远处橘红色的就是安第斯山脉哦!雪山!

一. 圣地亚哥这座城

 

到智利头一次找小刀玩,他带我们去爬了圣母山——圣地亚哥的制高点。途中小刀让我们驻足看了这座城市两回,一侧清一色的铁皮顶平房反射阳光异常扎眼,另一侧高楼林立规划整齐豪宅聚集,这就是圣地亚哥城——以意大利广场为界,以东是富,以西为贫,贫富差距巨大,但据说穷人和富人间老死不相往来,倒也相安无事。感觉圣地亚哥的治安与布宜诺斯艾利斯的相比更好,我觉得可能与贫民区的分布有关,在阿根廷首都,贫富区相融,很多贫民都游荡在市中心,富丽的广场能不时见到匍匐草坪的游民栖居的棚子;而在圣地亚哥,明显的分区减少了相互接触。但是贫富矛盾仍在那里,会长久地沉默,还是积蓄后爆发,就不得而知了。

从圣母山上眺望,冬季的安第斯雪山圣洁如母亲,怀抱着圣地亚哥城,虽然她的孩子相貌平平——灰蒙蒙的天空下灰头土脸的一座城,夕阳会将母亲的面颊染得绯红——多么幸福的颜色。雪山几乎是全城的福利,富人就生活在山脚下,而平民们也同样享受雪山奇景——“窗含东岭千秋雪”。地铁沿线,学校背后,回家路上,雪山镶嵌了我们的生活。


房东家院子里的烧烤台


智利的房子大多不高,应该是地震频发的缘故,但据说地震也基本上摧毁不了这里的高层建筑,除非是年久失修的百年老楼。在东区,我们发现那些高楼总是奇形怪状的,大概是为了追求稳定的结构。我们住在市区南部,这里属于中产阶级聚居地,够不上高级住宅区的级别,也没贴上“铁皮顶贫民房”的标签,我擅自把这些房子算成智利住宅平均水平吧:平房为主,结构随意,有独立的小院,必备烧烤台。在市中心也有多层的公寓楼,但感觉独门独户的“Casa更多,在这个人口压力不算太大的城市,有个“Casa”其实不难。曾有人对我们中国人住不起“Casa”深表同情,可是我们的一间公寓就能盖起他们的一座“别墅”了啊。

 

我家:出门左拐是学校(懒得缩小图片了)

这是圣母山之行带给我们的智利静态印象,至于动态的,就得从各种“公交车历险记”说起了。我们很少敢坐智利公交车,一来它从不报站,站牌也不罗列所有停靠站点,二是公交车内秩序混乱,卖艺表演、耍嘴皮子讨钱,推销产品,小偷小摸等等很是常见,所以搭乘公交往往是对直觉和警惕性有双重考验的“历险记”。在市中心游荡得虚脱时,我也会坐公交碰个运气,只要方向正确,大多数公交还是能捎我三两站到Santa Lucia手工艺品市场或者莫内达宫的。公交车只接受刷卡,常有人上了车对司机一笑,说句抱歉或者握个手,就免费搭乘一段路,如此“融洽”,自然是因为没有大的利益纠葛,司机们领政府工资上班。虽然可以阻止你上车,但是由于几次司机被打的事件,也有被打死的情况出现,所以智利公交司机们都怕的要命,睁一只眼闭一只眼吧.再者智利公交系统有这样的优惠:乘坐地铁后两小时内,可免费搭乘公交车。


智利的地铁算得上分布密集的吧,有五条线路,站间距不大,所以给人感觉开得好快。车厢挺陈旧的,有的行驶时开着窗,大风直灌,特别带劲。地铁是报站的,但我们初到智利愣是一星期没听懂“要启动了,车门要关了”这句话。智利的地铁不论距离,价格统一,只根据高峰、平时和低谷三个时间段调整价格,高峰期5号线会分为红线和绿线,隔站停车,以减轻压力提高效率,红绿线会有几个重合的站点,如果搭错了线,就只能去重合站点转换了。撞上高峰期,你会发现智利居然也有那么多人,足以让你在车厢内单脚独立乃至扭曲变形。近距离乘坐地铁挺不划算的,因为单趟在非高峰期就要八九元人民币,我们三人从超市回家打的20元左右,还不用拎着东西,为什么地铁不按行程距离收费呢?

 

满篇冰冷的建筑和机械的交通,文末就点缀些活物吧。智利遍地是鸽子和狗,鸽子大多胖鼓鼓的,胖得飞不动的样子;狗则大多在打盹,睡姿销魂,总有四脚朝天耷拉舌头的令人忍俊不禁,胖鸽子和打盹狗们拖慢了一切节奏,人们放缓匆忙的脚步生怕惊起散步的鸽子,松弛紧绷的神经因为看到瞌睡的小狗——这是一座慵懒的城市,动物尽显懒散之态,人们仿佛也不那么汲汲于生计。


>>> 下一篇《圣地亚哥那些人》



最后编辑于:2014-01-24 18:15
分类: 杂货铺
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